Cómo quitar de una foto lo que no quieres que salga

Cuándo vale la pena borrar algo

La prueba es sencilla: ¿el fondo que queda detrás del objeto se puede deducir con los píxeles de alrededor? Cielo abierto, pasto, agua, asfalto, paredes pintadas y grava no tienen forma fija, así que lo que se reconstruya ahí suele pasar desapercibido. Si el objeto tapa algo concreto, media cara, el texto de un letrero, una fila de barandillas, la herramienta tiene que inventarlo, y lo inventado es lo primero que salta a la vista.

Los casos cotidianos son siempre los mismos: la foto de viaje con un desconocido plantado en medio; el cuarto o el artículo de segunda mano que fotografías para vender, con ropa, cables y cajas tirados por el suelo; una diapositiva para una presentación que necesita un fondo sin distracciones.

Antes de empezar, asegúrate de que la foto es tuya o de que tienes permiso para editarla, y guarda una copia del archivo original en lugar de sobrescribirlo. Esa versión intacta te sirve para comparar; sin ella no puedes saber si el arreglo mejoró la imagen o solo la embadurnó.

Cómo lo hago yo

Trabajo de a un objeto por vez, del más grande al más chico, y casi siempre hacen falta dos pasadas: en la primera va el cuerpo del objeto junto con su sombra, en la segunda lo que quedó en el borde. Las pinceladas cortas son la forma más rápida de dejar un contorno oscuro, así que la primera marca la hago más ancha a propósito.

1. Guarda una copia del original y ponle otro nombre al archivo reparado. No sobrescribas la toma que hiciste.
2. Acércate hasta ver el contorno del objeto y la sombra que proyecta en el suelo, y pon el pincel un poco más ancho que el objeto.
3. Pinta el objeto, su sombra de contacto y cualquier borde fino que sobresalga en una sola pasada. La sombra es parte del objeto: es la marca que delata el borrado.
4. Si el objeto es grande, divídelo. Cubre unos cientos de píxeles por vez, procesa, mira el resultado y sigue con el trozo siguiente.
5. Apaga la superposición de la máscara y evalúa el arreglo dos veces: al 100% para la costura y la textura, y a pantalla completa para el tono y la composición.
6. Descarga la versión que quieras conservar y guárdala junto al original. Si el parche no aguanta, vuelve y repinta la máscara en vez de pintar otra vez encima de la zona borrosa.

Hábitos que dejan el arreglo invisible

Los arreglos fallidos casi siempre fallan en el borde, no en el centro. El centro del parche suele quedar liso y creíble; el problema está donde los píxeles reconstruidos se encuentran con los originales, y ahí lo delatan la forma, la sombra o el grano.

• Pinta también la sombra, no solo el objeto. El charco oscuro debajo de una bolsa o de unos pies se sigue leyendo como el objeto después de borrarlo, y un parche sin sombra parece flotar.
• Achica el pincel cerca de las líneas rectas. Bordillos, barandillas, marcos de ventana, tablas del piso y cables son rectos, y la gente nota cuando una recta se dobla. Mejor varias pinceladas angostas que una ancha.
• Divide las zonas grandes en varias pasadas. Cada trozo que agregas a la máscara deja menos píxeles de referencia alrededor. Además, si un trozo sale mal lo repites solo, sin rehacer toda el área.
• Recorre las texturas repetidas al 100%. Ladrillo, azulejo, malla de cerca, tela y grava son los sitios donde aparece la duplicación: un elemento que se repite con un ritmo obvio o una sombra que de pronto se dobla.
• Mira el encuadre completo antes de descargar. Vuelve al tamaño al que la gente va a ver la foto: un parche que se ve bien al 300% puede atraer la mirada a tamaño normal si su brillo o su grano no coinciden con el vecindario.

Cuándo sale mal y cómo salir del paso

El detalle fino que quedó totalmente tapado no se recupera, solo se aproxima. Hojas y ramas, pelo, mallas metálicas delgadas y estampados que estaban detrás del objeto vuelven como un desenfoque creíble, y ese desenfoque se nota al 100%. Con poca luz la zona reparada suele quedar más limpia que su entorno, porque el ruido de alrededor no se reconstruye con ella. El texto es un caso aparte: si una palabra está tapada a medias, la mitad reconstruida queda como un garabato sin sentido, así que conviene borrar el letrero completo y no una parte.

Lo que se corrige es la máscara, no el resultado. Si en la primera pasada apareció una baranda duplicada o una hoja de más, vuelve y pinta con un pincel lo bastante angosto para no tocar esa estructura, y luego repite. Si un cielo o una pared grande quedaron demasiado lisos, hazlo en dos partes más chicas para que la unión caiga donde no pasa nada. Si al tercer intento sigue mal, cambia de plan: recorta un poco para dejar el objeto fuera del encuadre o elige otra toma de la misma sesión, que casi siempre sale mejor que un cuarto arreglo.

Si el objeto tapa algo que quien mira va a buscar, media cara, un logo o el cartel de un local, mejor déjalo. Una foto real con un desconocido al fondo suele verse mejor que un parche que no tiene explicación.

Primero limpiar, después ampliar

El orden habitual es quitar primero y ampliar después. El parche reconstruye textura con píxeles que ya están en el archivo, así que conviene que vea la versión más nítida que tengas. Si amplías antes, le entregas píxeles que un algoritmo ya suavizó y, en algunas zonas, inventó; el parche copia eso y la imagen final queda más blanda de lo necesario. Quitar primero también garantiza que lo que se afine después sea detalle que sí conservaste.

Hay dos situaciones en las que conviene invertir el orden. Si el objeto es chico y está sobre una zona lisa, como cielo o pared pintada, limpiarlo casi no tiene forma de salir mal a cualquier tamaño: amplía primero y deja la limpieza para el final, sobre los píxeles exactos que vas a publicar. Y si entregas siempre en un tamaño grande fijo, mejora una copia solo para ver si el defecto se nota a ese tamaño; cuando desaparece en el tamaño final, ese arreglo es trabajo perdido.