Jak usunąć ze zdjęcia coś, czego tam nie chcesz

Kiedy warto to robić

Test jest prosty: czy tło zasłonięte obiektem da się wywnioskować z pikseli wokół? Otwarte niebo, trawa, woda, asfalt, pomalowana ściana i żwir nie mają stałego kształtu, więc to, co zostanie tam odbudowane, zwykle ginie w tle. Jeśli obiekt zasłania coś konkretnego, pół twarzy, napis na szyldzie, rząd sztachet, narzędzie musi to wymyślić, a wymyślony detal rzuca się w oczy jako pierwszy.

Typowe sytuacje są zawsze takie same: zdjęcie z podróży, które chcesz zostawić, z nieznajomym stojącym na środku; pokój albo rzecz z drugiej ręki, którą fotografujesz na sprzedaż, gdy na podłodze leżą jeszcze ubrania, kable i kartony; slajd do prezentacji, który potrzebuje czystego tła.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy zdjęcie jest twoje albo czy masz zgodę na jego edycję, i zapisz kopię oryginalnego pliku, zamiast go nadpisywać. Ta nietknięta wersja jest potrzebna do porównania; bez niej nie ocenisz, czy poprawka coś polepszyła, czy tylko rozmyła.

Jak to robię

Pracuję nad jednym obiektem naraz, od największego, i prawie zawsze potrzebne są dwa podejścia: w pierwszym znikają korpus obiektu i jego cień, w drugim to, co zostało na krawędzi. Krótkie, skubane pociągnięcia pędzla to najszybszy sposób na ciemną obwódkę, dlatego pierwszy ślad robię celowo szerszy niż obiekt.

1. Zapisz kopię oryginału i nadaj poprawionemu plikowi inną nazwę. Nie nadpisuj zdjęcia, które zrobiłeś.
2. Przybliż obraz tak, żeby widzieć kontur obiektu i cień, który rzuca na ziemię, i ustaw pędzel trochę szerszy od obiektu.
3. Zamaluj obiekt, cień pod nim i wszystkie cienkie wystające elementy jednym pociągnięciem. Cień jest częścią obiektu: to on zdradza usunięcie.
4. Duży obiekt podziel na kawałki. Zakrywaj po kilkaset pikseli, uruchom, obejrzyj wynik i przejdź do następnego fragmentu.
5. Wyłącz podgląd maski i oceń poprawkę dwa razy: przy 100% pod kątem łączenia i tekstury, a potem w całym kadrze pod kątem barwy i układu.
6. Pobierz wersję, którą chcesz zachować, i połóż ją obok oryginału. Jeśli poprawka się nie trzyma, wróć i namaluj maskę od nowa, zamiast malować po rozmytym już fragmencie.

Nawyki, dzięki którym poprawki nie widać

Nieudane usunięcia prawie zawsze zawodzą na krawędzi, nie na środku. Środek poprawionego obszaru jest zwykle gładki i wiarygodny; kłopot siedzi tam, gdzie nowe piksele stykają się ze starymi, i tam zdradzają go kształt, cień albo ziarno.

• Maluj też cień, nie tylko sam obiekt. Ciemna plama pod torbą czy pod czyimiś stopami nadal czyta się jak ten obiekt, gdy jego już nie ma, a fragment bez cienia wygląda, jakby unosił się w powietrzu.
• Zmniejsz pędzel przy liniach prostych. Krawężniki, balustrady, ramy okien, deski podłogi i kable są proste, a zgięcie takiej linii widać od razu. Lepiej kilka wąskich pociągnięć niż jedno szerokie.
• Dziel duże powierzchnie na kilka podejść. Każdy dopisany fragment maski zostawia mniej pikseli odniesienia wokół. Poza tym nieudany kawałek powtarzasz osobno, bez przerabiania całego obszaru.
• Obejdź powtarzalne tekstury przy 100%. Cegła, kafle, siatka ogrodzeniowa, tkanina i żwir to miejsca, w których wychodzi duplikacja: element, który pojawia się dwa razy w wyczuwalnym rytmie, albo cień, który nagle się podwaja.
• Spójrz na cały kadr przed pobraniem. Wróć do rozmiaru, w jakim ludzie naprawdę obejrzą to zdjęcie: poprawka, która wygląda dobrze przy 300%, przy zwykłym rozmiarze przyciąga wzrok, gdy jej jasność albo ziarno nie pasują do sąsiedztwa.

Gdzie to się psuje i jak z tego wyjść

Drobny detal, który był całkiem zasłonięty, nie wróci, da się go tylko przybliżyć. Liście i gałęzie, włosy, cienka siatka i nadruki znajdujące się za obiektem wracają jako prawdopodobne rozmycie, a takie rozmycie widać przy 100%. Przy słabym świetle poprawiony obszar bywa czystszy niż otoczenie, bo szum dookoła nie jest odtwarzany razem z nim. Napisy to osobna sprawa: jeśli słowo jest zasłonięte do połowy, odtworzona połowa zamienia się w bezsensowny zawijas, więc lepiej usunąć cały szyld niż jego fragment.

Poprawia się maskę, nie wynik. Jeśli pierwsze podejście powieliło balustradę albo dorobiło dodatkowy liść, cofnij się i maluj pędzlem na tyle wąskim, żeby nie dotknąć tej struktury, a potem uruchom ponownie. Jeśli duże niebo albo ściana wyszły zbyt gładko, zrób to w dwóch mniejszych kawałkach, żeby łączenie wypadło w miejscu, gdzie nic się nie dzieje. Jeśli trzeci raz nadal wygląda źle, zmień plan: przytnij kadr tak, żeby obiekt wyszedł z niego, albo wybierz inne ujęcie z tej samej sesji, co prawie zawsze daje więcej niż czwarta poprawka.

Jeśli obiekt zasłania coś, czego odbiorca będzie szukać, pół twarzy, logo albo szyld sklepu, zostaw go. Prawdziwe zdjęcie z nieznajomym w tle zwykle wygląda lepiej niż fragment bez żadnego wyjaśnienia.

Najpierw sprzątanie, potem powiększanie

Zwykle kolejność jest taka: najpierw usuwanie, potem powiększanie. Poprawka odbudowuje teksturę z pikseli, które już są w pliku, więc powinna pracować na najostrzejszej wersji, jaką masz. Jeśli najpierw powiększysz, dostanie piksele wygładzone przez algorytm, a miejscami przez niego wymyślone; poprawka to skopiuje i końcowy obraz wyjdzie bardziej miękki, niż musi. Usunięcie na początku daje też pewność, że to, co później zostanie wyostrzone, to detal, który naprawdę zachowałeś.

Są dwie sytuacje, w których warto odwrócić kolejność. Jeśli obiekt jest mały i leży na jednolitym obszarze, na przykład na niebie albo pomalowanej ścianie, przy czyszczeniu trudno cokolwiek zepsuć w każdym rozmiarze: powiększ najpierw, a usuwanie zostaw na koniec, na dokładnie tych pikselach, które opublikujesz. A jeśli oddajesz zawsze w dużym, stałym rozmiarze, popraw jedną kopię tylko po to, żeby zobaczyć, czy wada jest w tym rozmiarze w ogóle widoczna; jeśli znika w rozmiarze docelowym, ta poprawka to zmarnowana praca.