Come togliere da una foto quello che non vorresti ci fosse

Quando conviene cancellare

La prova è una sola: lo sfondo dietro l'oggetto si può dedurre dai pixel che gli stanno attorno? Cielo aperto, erba, acqua, asfalto, muri tinteggiati e ghiaia non hanno una forma precisa, quindi quello che viene ricostruito lì passa quasi sempre inosservato. Se invece l'oggetto copre qualcosa di riconoscibile, mezza faccia, le lettere di un'insegna, una fila di ringhiere, lo strumento deve inventare, e la parte inventata è la prima che salta all'occhio.

I casi pratici sono sempre gli stessi: la foto di viaggio che vuoi tenere, con uno sconosciuto piantato in mezzo; la stanza o l'oggetto usato che fotografi per venderlo, con vestiti, cavi e scatole ancora per terra; la slide di una relazione che ha bisogno di uno sfondo senza distrazioni.

Prima di iniziare accertati che la foto sia tua o che tu abbia il permesso di modificarla, e salva una copia del file originale invece di sovrascriverlo. Ti serve quella versione intatta per il confronto: senza, non puoi dire se la toppa ha migliorato l'immagine o l'ha solo impiastricciata.

Come procedo io

Lavoro su un oggetto per volta, partendo dal più grande, e quasi sempre servono due passate: nella prima copro il corpo dell'oggetto con la sua ombra, nella seconda quello che resta sul bordo. Le pennellate corte, date a morsi, sono il modo più rapido per lasciare un contorno scuro, quindi il primo segno lo faccio apposta più largo dell'oggetto.

1. Salva una copia dell'originale e dai un nome diverso al file modificato. Non sovrascrivere lo scatto che hai fatto.
2. Ingrandisci finché vedi il contorno dell'oggetto e l'ombra che proietta a terra, poi imposta il pennello un po' più largo dell'oggetto.
3. Dipingi in una sola passata l'oggetto, l'ombra di contatto e le parti sottili che sporgono. L'ombra fa parte dell'oggetto: è lei che tradisce la cancellazione.
4. Se l'oggetto è grande, spezzalo. Copri qualche centinaio di pixel per volta, avvia, guarda il risultato e poi passa al pezzo successivo.
5. Togli la sovrapposizione della maschera e valuta la toppa due volte: al 100% per la giunzione e la texture, poi a schermo intero per il tono e la composizione.
6. Scarica la versione che vuoi tenere e mettila accanto all'originale. Se la toppa non regge, torna indietro e ridisegna la maschera invece di ripassare sopra la zona già sfocata.

Abitudini che rendono la toppa invisibile

Le cancellazioni sbagliate falliscono quasi sempre sul bordo, non al centro. Il cuore della toppa di solito è liscio e credibile; il guaio sta dove i pixel ricostruiti incontrano quelli originali, e lì ti tradiscono la forma, l'ombra o la grana.

• Dipingi anche l'ombra, non solo l'oggetto. La pozza scura sotto una borsa o sotto i piedi continua a leggersi come l'oggetto dopo che l'oggetto è sparito, e una toppa senza ombra sembra sospesa per aria.
• Rimpicciolisci il pennello vicino alle linee dritte. Cordoli, ringhiere, telai delle finestre, assi del pavimento e cavi sono dritti, e la gente se ne accorge quando una linea si piega. Meglio più tratti stretti che uno largo.
• Spezza le aree grandi in più passate. Ogni pezzo che aggiungi alla maschera lascia meno pixel di riferimento attorno. In più, se un pezzo viene male lo rifai da solo, senza rimettere mano a tutta l'area.
• Passa le texture ripetute al 100%. Mattoni, piastrelle, rete metallica, tessuto e ghiaia sono i punti dove la duplicazione si vede: un elemento che ricompare con un ritmo troppo evidente o un'ombra che all'improvviso si sdoppia.
• Guarda tutto l'inquadramento prima di scaricare. Torna alla dimensione con cui la foto verrà vista davvero: una toppa che a 300% sembra perfetta può attirare l'occhio a dimensione normale se la sua luminosità o la sua grana non combaciano con il vicinato.

Dove va storto e come uscirne

Il dettaglio fine che era coperto del tutto non si recupera, si approssima. Foglie e rami, capelli, reti metalliche sottili e stampe che stavano dietro l'oggetto tornano come una sfocatura plausibile, e quella sfocatura al 100% si nota subito. Con poca luce la zona riparata risulta spesso più pulita di ciò che la circonda, perché il rumore intorno non viene ricostruito insieme a lei. Il testo è un caso a parte: se una parola è coperta a metà, la metà rifatta diventa uno scarabocchio senza senso, quindi conviene togliere l'insegna intera invece di una sua parte.

Si corregge la maschera, non il risultato. Se la prima passata ha duplicato una ringhiera o ha fatto spuntare una foglia in più, torna indietro e dipingi con un pennello abbastanza stretto da non toccare quella struttura, poi riavvia. Se un cielo o un muro grande sono venuti troppo lisci, fallo in due pezzi più piccoli così che la giunzione cada dove non succede niente. Se al terzo tentativo è ancora sbagliato, cambia piano: ritaglia un po' per mandare l'oggetto fuori dall'inquadratura, oppure scegli un altro scatto della stessa sessione, che quasi sempre rende più di una quarta riparazione.

Se l'oggetto copre qualcosa che chi guarda andrà a cercare, mezza faccia, un logo o l'insegna di un negozio, lascialo. Una foto vera con uno sconosciuto sullo sfondo di solito funziona meglio di una toppa che non ha spiegazione.

Prima pulire, poi ingrandire

L'ordine abituale è togliere prima e ingrandire dopo. La toppa ricostruisce texture usando pixel che sono già nel file, quindi deve lavorare sulla versione più nitida che hai. Se ingrandisci prima, le passi pixel che un algoritmo ha già lisciato e in alcuni punti inventato: la toppa li copia e l'immagine finale risulta più morbida del necessario. Cancellare per primo garantisce anche che quello che verrà nitidizzato dopo sia dettaglio che hai davvero conservato.

Ci sono due situazioni in cui conviene invertire. Se l'oggetto è piccolo e sta su una zona uniforme, come cielo o muro tinteggiato, pulirlo non ha quasi modo di sbagliare a qualsiasi dimensione: ingrandisci prima e lascia la cancellazione come ultimo passo, sui pixel esatti che pubblicherai. E se consegni sempre a una grande dimensione fissa, migliora una copia solo per vedere se il difetto si nota a quella dimensione; quando sparisce alla dimensione di uscita, quella riparazione è lavoro sprecato.